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Filmes De Moda
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Vídeo: Filmes De Moda

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Vídeo: 5 FILMES SOBRE MODA | DOCUMENTÁRIOS QUE MOSTRAM OS BASTIDORES DA MODA 2024, Marcha
Anonim

Cinema e moda sempre foram considerados disciplinas relacionadas: os designers muitas vezes se inspiraram em filmes famosos, "pagando o preço" por isso trabalhando como figurinistas. Enquanto alguns exemplos de tais sindicatos conseguiram se tornar clássicos bem conhecidos, outros ainda permanecem menos populares e, portanto, subestimados. Reunimos aqueles que valem a pena adicionar à lista de imperdíveis. Câmera, motor, vamos começar!

"Ano passado em Marienbad" e Gabrielle Chanel

A pintura de Alain René não é a primeira experiência de Chanel no cinema: no final dos anos 1920 e início dos anos 1930, ela passou alguns anos em Hollywood como figurinista no estúdio de cinema Samuel Goldwin. Mas “Ano passado em Marienbad” é um caso especial. Na época das filmagens, Chanel tinha 77 anos, ela havia retomado sua grife por três anos após um intervalo durante a Segunda Guerra Mundial. A imagem da heroína Dolphin Seirig parece ter sido apagada dela mesma pelo estilista - o mesmo corte de cabelo curto, os mesmos vestidos de bainha e pérolas. Uma narrativa ambígua e um filme belíssimo.

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"Sabrina" e Hubert de Givenchy

A união de Audrey Hepburn com o costureiro francês pode ser considerada canônica. Eles se conheceram em 1953, quando Hepburn, uma menina bambi, veio a Givenchy para encomendar um vestido para seu novo filme e permaneceram amigas pelo resto da vida da atriz em 1993. Inicialmente, Hepburn planejava aparecer em "Sabrina" em uma das criações de Cristobal Balenciaga, mas decidiu não incomodar a estilista com sua presença e foi até sua aluna, que havia inaugurado recentemente sua própria casa de moda. É engraçado que Givenchy tenha confundido a atriz com sua homônima Katharine Hepburn (então muito poucas pessoas conheciam a jovem Audrey de vista) e por muito tempo se recusou a participar do trabalho de "Sabrina

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"Barbarella" e Paco Rabanne

Em meados da década de 1960, uma nova geração de designers entrou no cenário da moda parisiense, sonhando (como a maioria dos jovens da época) com a ideia da exploração do espaço e incorporando os sonhos das roupas do futuro em suas coleções. Um deles foi Paco Rabanne, que experimentou materiais não convencionais, fazendo vestidos com placas de metal, por exemplo. Foi uma dessas que se tornou o protótipo do figurino, em que a personagem principal do filme "Barbarella" interpretada por Jane Fonda aparece no episódio final. Na verdade, Rabanne não trabalhou diretamente na fita (o figurinista foi Jacques Fontereuil), mas é impossível negar sua contribuição para a ideia.

The Pool e André Courrezh

Na segunda metade dos anos 1960, André Courrezh foi uma das estrelas no céu da moda francesa: jovem, progressista, captou com sensibilidade o vento das mudanças de ânimo do público e as traduziu habilmente para a linguagem das roupas. Em The Pool, as roupas do estilista são usadas pelas heroínas Roni Schneider e Jane Birkin. Suas imagens simples e lacônicas têm pouco em comum com a famosa coleção "espacial" de Courreges, que lhe trouxe fama, e pode parecer muito mundana, mas na verdade foram a personificação da moda moderna. Infelizmente, a fama de Currej desapareceu logo, e Bassein se tornou quase sua última palavra verdadeiramente importante na indústria.

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A sereia do Mississippi e Yves Saint Laurent

O trabalho conjunto mais famoso do costureiro francês e Catherine Deneuve (aquele depois do qual eles se tornaram amigos íntimos) é, claro, "A Bela do Dia". No entanto, "The Siren from the Mississippi

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Annie Hall e Ralph Lauren

Embora o nome de Ralph Lauren apareça nos créditos do filme, na verdade, Ruth Morley estava por trás da criação do personagem da heroína de Diane Keaton (ela até queria processar o estilista por ficar com todo o crédito para si). O guarda-roupa de Annie Hall consistia em parte das próprias coisas de Keaton, em parte de achados de segunda mão, enquanto Ralph Lauren forneceu apenas algumas camisas para as filmagens, um smoking no qual Hall dançou em uma cena em uma boate e uma gravata larga, que a garota adorou para usar com um colete masculino. A propósito, após o lançamento do filme, a imagem no espírito de Annie Hall se tornou tão popular que Ralph Lauren fez fortuna vendendo apenas gravatas.

Gigolo americano e Giorgio Armani

O drama policial de Paul Schroeder se tornou um trampolim para Giorgio Armani, a partir do qual ele começou como o estilista que definiu a moda dos anos 1980. No filme, Richard Gere aparece com ternos folgados e descontraídos - é a sua popularização que é considerada o principal mérito de Armani (embora na verdade ele tenha aprendido todas as técnicas de corte com o famoso mestre italiano Nino Cerruti). American Gigolo tornou-se tão fortemente associado ao designer italiano que muitos associam este filme ao início da formação de Giorgio Armani como marca.

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"O cozinheiro, o ladrão, sua esposa, seu amante" e Jean-Paul Gaultier

A pintura de Peter Greenaway vale a pena ver, mesmo que apenas pelo incrível trabalho de um estilista de alimentos (você pode ver imediatamente de onde crescem as pernas da série "Hannibal"). No entanto, o figurino teve um papel importante na criação de uma visão estética holística, pela qual vale a pena agradecer a Jean-Paul Gaultier. No final da década de 1980, quando aconteciam as filmagens, o estilista já havia recebido o apelido de “enfant terrible da moda francesa” pelo fato de não, não, vestir saias masculinas ou lançar vestidos na passarela que naturalmente assemelham-se a roupa íntima. Todos esses toques de design exclusivos se refletiram nos figurinos do filme de Greenaway - aliás, é curioso que Gaultier tenha trabalhado nas imagens não apenas dos personagens principais, mas até dos garçons do restaurante.

"Marie Antoinette" e Manolo Blahnik

Sem dúvida, a marca Manolo Blahnik recebeu status de cult após repetidas menções de Carrie Bradshaw em "Sex and the City", mas o trabalho de Sofia Coppola, "Marie Antoinette", foi o primeiro filme na criação em que o designer de calçados se envolveu diretamente. E embora a diretora repetidamente disse que não se esforçou pela precisão histórica de sua foto (afinal, todos se lembram dos tênis Converse que estavam "acidentalmente" no quadro?), Blahnik abordou o assunto com responsabilidade: antes de começar a criar sapatos para personagem principal, passou muitas horas nos arquivos dos museus do traje de Paris e do London V&A, estudando os sapatos reais usados na corte no século XVIII.

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"I Am Love" e Jil Sander

O impressionante drama estético estrelado por Tilda Swinton foi lançado em 2009 - dois anos antes de Raf Simons deixar o cargo de diretor criativo de Jil Sander. E embora a grife Fendi também apareça nos créditos do filme, foi a união de Simons e Swinton que se destinou a se transformar em uma verdadeira história de amor na categoria de "estilista e sua musa". A partir de agora, a atriz passou a aparecer regularmente em público nas obras de Simons (uma aparição no tapete vermelho do Globo de Ouro em 2011 vale a pena). Aliás, a história continuou: para o novo filme de Luca Guadagnino “Big Splash” (2015), Tilda Swinton foi mais uma vez vestida por Raf Simons, ainda que como designer da Dior.

Cisne Negro e Rodarte

Antes do lançamento do drama de balé de Darren Aronofsky, foi anunciado que as favoritas da indústria da moda americana Kate e Laura Mullivy, fundadora da marca Rodarte, haviam trabalhado nos figurinos do protagonista. No entanto, mais tarde, a figurinista-chefe de "Black Swan", Amy Westcott, afirmou que o envolvimento das irmãs Mallivy foi mínimo e que a história toda não passou de um truque de relações públicas. Seja como for, oficialmente acredita-se que os estilistas participaram da criação dos sete figurinos do filme e, embora o júri do Oscar não tenha apreciado o esforço, o público deu o veredicto por unanimidade: lindo, ponto final.

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Skyfall e Tom Ford

Quando se trata do papel de Tom Ford na história do cinema, a primeira coisa que vem à mente é “A Lonely Man”, onde o designer atuou não apenas como figurinista, mas também como diretor. No entanto, poucas pessoas sabem que a Ford participou do trabalho em uma das partes do "Bond" - o filme "Skyfall

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O Grande Gatsby e Miuccia Prada

Francamente, o trabalho de Baz Luhrmann não é a adaptação mais notável do romance de Fitzgerald: por exemplo, O Grande Gatsby de 1974, estrelado por Robert Redford, é feito com muito mais bom gosto e sem burlescos desnecessários. No entanto, os figurinos da versão 2012 do ano valem muito a pena, ainda que uma das principais favoritas do público fashion, Miuccia Prada, tenha sido a responsável por eles. Como fonte de inspiração, o estilista usou cópias dos arquivos da Prada e Miu Miu - no total, foram divulgadas 40 imagens, uma versão bastante livre da moda dos anos 1920. No entanto, você não se recusará a se vestir de forma espetacular, e obrigado por isso.

"High life" e Chanel

Os figurinos criados para a heroína de Kristen Stewart no novo projeto de Woody Allen são parcialmente reminiscentes daqueles em que a própria Chanel uma vez colocou na tela Delphine Seyrig. O que não é surpreendente: Karl Lagerfeld já fez uma homenagem ao quadro “Último ano em Marienbad” em sua coleção primavera-verão 2011. Curiosamente, a ação de “High Life” se passa nos anos 1930 - apenas durante a curta obra de Gabrielle Chanel em Hollywood. A pedido da figurinista Susie Benzinger, as oficinas da Chanel recriaram dois vestidos do arquivo da casa de moda que datam da década de 1930. Além de Stewart, Blake Lively e várias outras atrizes aparecem na tela nas criações da casa de moda - porém, elas só tiveram a chance de experimentar joias.

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