Índice:

Do Amor Ao ódio: A Complexa História Dos Logotipos De Roupas
Do Amor Ao ódio: A Complexa História Dos Logotipos De Roupas

Vídeo: Do Amor Ao ódio: A Complexa História Dos Logotipos De Roupas

Vídeo: Do Amor Ao ódio: A Complexa História Dos Logotipos De Roupas
Vídeo: história da logotipo da SHELL 2024, Marcha
Anonim
Naomi Campbell no show da Chanel, anos 90
Naomi Campbell no show da Chanel, anos 90

Foto: GETTY IMAGES

Enquanto discutíamos ativamente (ao que parece, nos últimos 20 anos) sobre a adequação de logotipos proeminentes, eles mais uma vez voltaram à moda. Julgue por si mesmo: Pierpaolo Piccioli em Valentino revive o logotipo redondo com a letra V dos anos 70, Gucci costura imagens inteiras de tecido com seu monograma, Edi Slimane encontra o logotipo em uma fonte vintage nos arquivos da Celine - e o coloca em tops esportivos e bonés de beisebol, e Miuccia Prada e Raf Simons até constroem imagens inteiras de sua primeira coleção conjunta em torno do estimado triângulo com a inscrição Prada. Então, por que uma recepção tão óbvia, aparentemente, aparece repetidamente no horizonte? E o mais importante, por que ele invariavelmente evoca tantas emoções conflitantes em nós?

Um pouco de historia

Embora a década de 80 seja considerada o nascimento do fenômeno da logomania, a própria ideia de colocar logotipos em roupas e acessórios é muito mais antiga. Georges Vuitton, filho de Louis Vuitton, desenvolveu o famoso monograma LV no final do século 19 - e então começou a colocá-lo na bagagem. Era uma forma de combater a falsificação - uma espécie de certificado de autenticidade (quem diria que esses monogramas seriam os mais ativamente forjados no futuro?). No início dos anos 60, a mesma técnica foi repetida pela Gucci. E na década de 80, o uso de logotipos no design das coisas finalmente floresceu em cores exuberantes. Esta era deu origem a um culto ao consumo desenfreado, e as marcas de moda estavam apenas começando a se transformar rapidamente em corporações multibilionárias - então, a ideia de usar nomes famosos nos lugares mais proeminentes se enraizou muito rapidamente. E o mais importante, por muito tempo: essa tendência nos perseguiu por mais duas décadas. Somente no final da década de 2000 a mania geral de logos se desfez - e mesmo por um tempo começou a ser considerada falta de educação. Um pouco mais tarde, uma abordagem radicalmente oposta apareceu, negando qualquer marca. Mas isso não estava destinado a durar muito.

Logo como um código subcultural

Uma das razões para essa incrível vitalidade da logomania é que alguns logos em algum ponto se tornaram parte integrante de certas subculturas. Os rappers estavam ansiosos para mostrar sua riqueza - e vestidos com monogramas Louis Vuitton e Gucci da cabeça aos pés (muitas vezes, no entanto, falsos). O alfaiate do Harlem, Dapper Dan, até fez carreira com isso: suas jaquetas com monograma foram usadas por LL Cool J e Jay-Z nos anos 80 e 90 e, em 2017, inspiraram Gucci a colaborar com ele. Mas os patinadores, por exemplo, não procuraram esconder os cobiçados nomes Supremo e Palácio sob as roupas. Chavs "gopniks" britânicos elevados ao culto da Burberry - e ao mesmo tempo o cheque vermelho e bege característico. E embora os próprios representantes das marcas nem sempre gostassem de tais associações (e a Burberry de todas as maneiras possíveis se recusou a se associar com chavs - e por causa disso, eles até retiraram uma série de coisas da produção), isso ainda deu uma importante contribuição a popularização das próprias marcas e de suas marcas.

Dapper Dan e Mark Wahlberg no show Calvin Klein, 1993
Dapper Dan e Mark Wahlberg no show Calvin Klein, 1993

Foto: GETTY IMAGES

Cruzeiro Chanel
Cruzeiro Chanel

Logo como tabu e má forma

Apesar de sua popularidade explosiva, logotipos proeminentes têm sido alvo de críticas desde o primeiro dia. No início, a maioria das marcas só os colocava em itens relativamente baratos, como camisetas, roupas íntimas ou óculos de sol - essencialmente mercadorias. Enquanto os esnobes da moda falavam sobre como isso desvalorizava o status das marcas, as marcas individuais faziam fortuna com essas coisas. Mas se, digamos, a Calvin Klein buscasse tornar seu nome tão reconhecível quanto o McDonald's, então outras marcas ao mesmo tempo se distanciaram de qualquer marca. No final da década de 1980, Martin Margiela se recusou até mesmo a colocar seu nome em etiquetas internas, substituindo-as por quatro pontos brancos (que mais tarde se tornaram não menos icônicos do que os Cs entrelaçados na Chanel). No final dos anos 2000no final da moda dos grandes nomes, outros adeptos da abordagem de Margiela começaram a aparecer. Phoebe Fileo na Celine e as irmãs Olsen no The Row tentaram manter os logotipos o mais sutis possível. Em sua opinião, uma coisa cara não deve ser conspícua - pessoas com conhecimento vão ver e apreciar. Simbolicamente coincidiu com um renascimento do minimalismo - e o logos não teve chance. Por um tempo, eles estiveram sob uma proibição tácita - e começaram a ser associados ao pretensioso nouveau riche. É verdade que isso não estava destinado a durar muito. Como diz o ditado, às vezes eles voltam. Simbolicamente coincidiu com um renascimento do minimalismo - e o logos não teve chance. Por um tempo, eles estiveram sob uma proibição tácita - e começaram a ser associados ao pretensioso nouveau riche. É verdade que isso não estava destinado a durar muito. Como diz o ditado, às vezes eles voltam. Simbolicamente coincidiu com um renascimento do minimalismo - e o logos não teve chance. Por um tempo, eles estiveram sob uma proibição tácita - e começaram a ser associados ao pretensioso nouveau riche. É verdade que isso não estava destinado a durar muito. Como diz o ditado, às vezes eles voltam.

Logomania e Jenzers

E o que dizer dos logotipos onipresentes dos consumidores mais cobiçados de qualquer marca - a Geração Z? Muitos genzers tratam a logomania de maneira bastante favorável - desde que seja usada de maneira irônica. Graças a isso, surgiram, uma após a outra, marcas que levaram em conta a abordagem de fabricantes chineses de falsificações com marcas deliberadamente distorcidas (lembra das capas de chuva Vetemes?). E atrás deles, as próprias grandes marcas começaram a estilizar suas coisas como falsificações. Então, a Gucci literalmente fez uma sacola com uma enorme inscrição "Fake" - "Fake". E Heron Preston foi ainda mais longe, encomendando um lote de coisas falsificadas na China e começando a vendê-las em seu próprio nome como "falsificações autorizadas". Esta já é a quintessência real da pós-modernidade - pós-pós e meta-meta no absoluto. Eliminação total dos limites do que é aceitável e do que é permitido. Mas zeters não vivem de instruções - e, portanto, essas palhaçadas são do seu gosto. E eles próprios não são avessos ao uso da engenhosidade. Então, o popular tiktoker Nava Rose costurou um terno inteiro em uma bolsa Louis Vuitton falsa - e veio com ele para fazer compras na butique da French House. E, neste caso, isso não é mais uma farsa banal - mas uma declaração independente que questiona as idéias bem estabelecidas sobre as fronteiras entre o genuíno e o falso.

Irina Sheiki Rihanna
Irina Sheiki Rihanna

E agora?

Os últimos shows de primavera-verão foram marcados por uma nova onda de logomania. Grandes logotipos de uma forma ou de outra apareceram nas coisas de quase todas as principais marcas. Mas todos eles tinham uma coisa em comum: nostalgia. Em todos os casos, essas foram citações reimaginadas de seus arquivos. Valentino e Celine trouxeram de volta seus primeiros emblemas dos anos 70. A Prada se concentrou em seu logotipo triangular dos anos 90 - após o sucesso retumbante recente de relançar uma bolsa baguete de náilon com o mesmo símbolo. Aparentemente, nos tempos de instabilidade atual, os designers não encontraram nada melhor do que voltar às origens - o ânimo nostálgico sempre aumenta durante uma crise. E então, todos nós sabemos a verdade comum sobre a natureza cíclica da moda. Muito recentemente, todos correram para mudar seus emblemas históricos em massa (tudo começou com Saint Laurent e se livrar da lendária "Cassandra") - e hoje eles estão estudando os arquivos em busca de símbolos há muito esquecidos (Olivier Rousteing encontrou um jacquard com monogramas Balmain dos anos 70 - e feito de tudo isso looks totais para a nova coleção). Então, imediatamente depois disso, corremos o risco de nos apaixonarmos pelos logotipos novamente - mas por quanto tempo? Improvável. Afinal, não são muitos os fenômenos da moda que evocam um espectro tão complexo de emoções nas pessoas - da adoração ao ódio completo. Provavelmente dependendo do que colocamos em todo esse simbolismo. Enquanto alguns veem como se gabar e pose, outros realmente apreciam o nome sonoro e as belas linhas das fontes da marca. E parece que na situação atual quem ganha é este.

@ the.navarose

Eu descaradamente vestindo LV falso na loja da Louis Vuitton e fazendo uma mini sessão de fotos é o tipo de energia que preciso todos os dias #springdiy #mystyle

Ride Or Die - De "Queen & Slim: The Soundtrack" - Megan Thee Stallion & VickeeLo

Recomendado: